★★★★★9月16－29日阿里大北线，冈仁波齐转山★★★★★

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主要摄影点：古格遗址、扎达土林、莲花生寺、龙嘎拉山、世界上最小的湖――龙嘎措琼湖（天使之泪）
主要景点海拔：札达土林4100、巴尔兵站4600、门士4400、塔钦4560

△岗仁波齐
神山岗仁波齐位于西藏阿里地区普兰县境内，是冈底斯山的主峰，海拔6638米。岗仁波齐外形有如巨大水晶钻石，四周有八瓣莲花状的群峦护绕，雪峰洁白晶莹，一如圣女。其周围自然风景非常美丽：与藏族人称之为“圣母之山”的纳木那尼峰相距100公里遥遥相望，两峰之间是圣湖玛旁雍错和鬼湖拉昂错。它也是亚洲四大河流的发源地。由岗仁波齐、纳木那尼、玛旁雍错和拉昂错两山两湖组成的地带被藏胞称为“神山圣湖”之地，藏语名为“冈错”。自古以来冈仁波钦和玛旁雍措湖被佛教、印度教、耆教和笨教誉为神山、圣湖，佛教信徒和苯教徒更把它看作是圣地和“世界中心”。
神山、圣湖周围各教派的寺庙林立，古迹众多，还存留着相传是苯佛相争早期，佛教尊者米拉日巴与苯教徒纳若本琼于冈仁波齐斗法时的若干遗迹。 据《冈底斯山海志》中的描述，冈底斯为雪山之王，高不可攀，耸立云霄，其山脉里雪峰林立，是一片冰封雪冻的圣洁世界。以神山为中心，东边为万宝山，传说是佛祖释迦牟尼踏脚之地，西边为度母山，南为珠穆朗玛五神峰中的智慧女神峰纳木那尼，北为护战神大山。岗仁波齐则象国王的座床，四周的群峰象顺从的臣民低头环绕。在其白雪皑皑的主峰之顶有胜乐无量宫，山腰有五百罗汉散居在洞穴之中虔心修行，山腰之下又有无数的慧空行母在此修行、照管宫殿和侍候上界诸佛。 早于佛教出现，与佛教有着血缘关系的古香那教认为，这里是该教第一位获得解脱的尊者苦修得道的圣地，他们称此山为阿斯塔巴达，意为“获得解脱的圣地”，苯教发源于冈底斯山地区，苯教徒认为天为八幅伞盖，地为八瓣莲花，冈底斯山就是伞柄和莲花之根，是世界的中心。相传苯教的360位无上神灵就居住在此山中修行，印度人将岗仁波齐神山称作“凯拉斯”(kalmh)，这一叫法也是英语中岗仁波齐的名称。印度教认为这里是大梵天的驻锡地，岗仁波齐在梵语中又有“湿婆天堂”之意，而湿婆是印度教中最为殊胜和神圣的大神，他与配偶喜马拉雅之女乌玛在这里进行着永恒的修定；藏传佛教认为它是密宗胜乐之无量宫，包括其周围 雪山、湖泊、河流都是胜乐无量宫的组成部，其中蕴藏着深奥的宗教涵义。如此众多的宗教将岗仁波齐认定为神圣和无比尊贵的神山，这使得岗仁波齐成为亚洲最为著名的宗教圣地和殊胜之所。
神山岗仁波齐的传说佛祖释迦牟尼曾经塑三尊佛像分别供奉于神界、鲁界和人界。罗刹王贡布崩迎请人间的释尊佛像供奉，但没有供奉此佛的法座，于是想用神变将冈底斯神山背回去。这时释迦牟尼和五百罗仅立即飞往冈底斯神山，立于神山南面一个叫“五百罗汉聚盆”（也称“上坛域”）的巨大岩石上，同时还在神山的四角各留下了脚印，称为“冈底斯不动地钉”，使罗刹王无法将冈底斯神山背走，如今在网底斯山背后那块巨石和神山四角都能看到清晰的脚印痕迹。 “上路弘忌”时期的印度著名高僧阿底峡曾经路过此山， 在山脚下正彷徨不知其时时，忽然听到山上敲钟擂鼓梵音四起，他断定山上的五百罗汉正在从宫殿中走出，由此阿底峡推断出了时间。从此以后，凡是到了冈底斯神山脚下的人，无不期盼自己也能听到山上传来檀木板敲击之声，那代表着自己是一个有福之人。 苯教法师纳若苯琼自以为本领高强，向米拉日巴挑战，提出在十五黄道吉日之时看谁能先到神山山顶，先到者为神山之主。十五日晨，纳若苯琼手摇单钹，腰插皮鼓向山颠狂奔，而米拉日巴则安坐修行洞中与弟子们讲经说法。日上三竿之时，米拉日巳才出洞静观，见纳若苯琼正在拼命绕山而上，于是回洞对众弟子说道：“此人乃无能之辈“。又过了一会儿，米拉日巴方出洞扇动架架扶摇而上。待纳若苯琼精疲力竭奔到山顶，米拉日巴早已在此安坐修行许久了。纳若苯琼羞愧难当，两脚一软，连人带鼓滚下山去。岗仁波齐峰顶侧那道深深的纵贯而下的冰槽，传说就是当年纳若苯琼从山上滚下来时留下来的痕迹，而岗仁波齐山脚巨石上的窝痕印迹，是纳若苯琼连人带鼓砸出来的。
转山朝圣者们世代相传：围绕岗仁波齐转山一圈，可以洗净一生罪孽：转上十圈者，可以在五百轮回中免受地狱之苦：而转山百圈者，便可以成佛升天。因为这些神奇传说和充满魅力的解脱之法的诱惑，许多藏族人一生的梦想就是能来到岗仁波齐的脚下，哪怕远隔千山万水，哪怕卒于朝拜之路。 由于米拉日巴在岗仁波齐斗法战胜苯教徒的故事发生在藏历的马年，佛祖释迦牟尼的生肖属马，他得道解脱也是在马年，因此每隔十二年的藏历马年成为了四方信徒们的盛世。每逢此时，神山脚下的转山神道上云集着来自各个教派、各个国度和各个地区的虔诚信徒，虽然他们在转山神道上转山的方向不同（佛教徒是以岗仁波齐为中心顺时针转山，而苯教徒则相反），但却一致认为在马年转山一圈，其功德相当于其他年份转山十三圈所积的功德。 冈底斯神山有大小两条转山道。大转山道以岗仁波齐峰为核心，又称外围转山道，全长约为56公里，一般转山者需两到三天。以磕长头方式转山的虔诚信徒，转完一圈多需要15－20天。小转山道则是指围绕南侧因竭陀山为中心的转山道路，也称为内圈，朝圣者须转完十三圈外圈以后才能开始转内圈。 藏传佛教密宗认为，转山道就是自然界中的一个宇宙曼陀罗（坛城），朝圣者每一次环行就相当于举行一次坛城仪式。在56公里的大转山道沿途，殊胜圣迹难以计数，几乎每隔一里就有一处圣迹，与之相伴的是神奇的传说故事。朝圣者们每到一处都要进行磕头、供献等仪式，以此来消解所犯的罪孽，求得灵魂的解脱。
岗仁波齐峰的转山路线不算复杂：开始时穿过一片旷野，接着来到宽阔的河谷，翻越过海拔5630m的卓玛拉山口，再下降至另一个河谷地带，最后还是穿过最初的旷野回到起点。这是直截了当、很完美的一个自然循环，很容易想象，上千年来它怎样成为朝圣者的至爱。到达前甚至可以通过Google Earth查阅一下。
岗仁波齐峰适宜徒步的季节从五月中旬到十月中旬，不过旅行者最好对变幻无常的天气有所准备。在一年中的任何时候，卓玛拉山口的雪都可能不期而至，夜间温度通常在零度以下。从11月初到次年4月初，山口往往被冰雪所覆盖。
转山路线正变得越来越大众化（几乎处处都能证明这一点）。每隔数小时通常能遇到途中的临时帐篷，售卖瓶装水、方便面和小食品，尤其是在萨嘎达瓦节（释迦牟尼诞辰）和印度香客朝圣旺季。当然，天然水源比比皆是。
注意事项之一：天气
每年4-10月是转山的季节，直到卓玛拉山口的被大雪封阻。昼夜温差很大，阳光下和背阴处的差别也很大，因此衣服要多带，并随时增减。白天山上并不感觉很冷，一件风衣、外套、内衣，一条外裤加绒裤就能应付了，主要是挡风。以上说的是天气晴好的9月底至10月初。
由于海拔高，紫外线格外强烈，普通的防晒霜根本不管用，SPF越高越好。尽量避免身体的任何部位直接接触阳光。墨镜、薄手套必不可少。手露在外面很容易被灼伤。
注意事项之二：吃饭
塔钦有几家简陋的汉餐馆，可以买到饼干和方便面等，但很难说是否过了保质期，最好提前预备一些。每天至少吃上一顿热食，更容易恢复体力。沿途的帐篷可以买到方便面和酥油茶。如果请背夫，应该适时请他们喝茶。可以带上炉头、气罐和火柴，打火机在这样的海拔经常工作不良。多带些巧克力，葡萄干等小食品，除了饥饿时食用，也是赠馈转山的藏民的佳品。
每天至少需要饮用1L水，沿途有溪流可以补充，水很凉，一次别喝太多，喝的时候先在嘴里温一会再咽下，要是没有烧开就必须放入净水药片。
注意事项之三：住宿
神山西面的曲古寺，北面的哲热普寺和东面的尊最普寺都有住宿，哲热普寺前还新修了石砌的旅馆。就是说不用带帐篷也可以。除了三座寺庙，沿途有些藏民的帐篷点也能提供住宿。无论是否住帐篷，睡装都应该带上，寺院那些被褥恐怕从米拉日巴来的时候就没洗过。
注意事项之四：背包
理论上带着人民币就行。但考虑到沿途补给少，有必要带一些物品以应付最坏的情况。
睡袋：必须带。温标稍低些（0℃至-10℃）的羽绒睡袋可以让你睡得舒适。
衣物：这个季节一般需带能抵御-5℃至-10℃度的衣物。如保暖内衣、绒衣绒裤、冲锋衣、遮耳帽、手套、棉袜等。
干粮：转山期间每天要保证吃上三顿。可以多带一些，以防万一，多了可以送人，碰上意外没的吃就惨了。
炉头：可以带上。总吃冷食不行。能喝上开水、煮点方便面，可避免生病、恢复体力和精神状态。药品：救命的东西，多带点。
相机：这个不用多说。多带卡，电池充好电。
注意事项之五：高反
塔钦海拔4560m，转山过程中最高点卓玛拉山口5630m。对高原反应要有足够的重视，来神山之前至少应该有4000m 以上的经历，了解自己的高山反应情况及适应的能力。
从拉萨一路走来，因当对高反也适应差不多了，过度的恐惧也没有必要，一定要有正确的心态来应付，不卑不亢。
之前每天都尽量休息好，转山时步伐缓慢而稳定，不要过度兴奋，尤其是翻越卓玛拉山口，上升不要太快，多休息，早点出发。出发前大量饮水，高山上空气又干又冷，出汗和呼吸都会在不经意的时候导致脱水。
不要饮酒。
防止感冒，注意饮食卫生，带上足够多的常用药。
放松心情，很多时候高山反应是在你“期望”它出现时出现的。头痛可以吃些阿斯匹林、散利痛。
若是症状持续或加重，我们有责任帮助同伴迅速下降海拔。

早饭尽可能吃饱吃好，补充足够的能量。然后尽快赶到塔钦开始转山。
在塔钦西侧，开始的路线很容易辨认。离开身后脏兮兮的小镇，向西穿过巴噶荒原，广袤的沙地上缀着绿色斑块，像一件巨型的迷彩夹克。北面，东西走向的山脊挡住了你眺望岗仁波齐的视线，不过，在东南方向可以清晰地看到纳木那尼峰（7728m）。阿比峰和其它尼泊尔山峰出现在南方，西南方向尖尖的双子峰则是印度的卡美拉峰（7756m）。
从塔钦出发4km后，线路越过山脊的西南沿到达一个玛尼堆（4730m），玛尼堆饰以经幡。到此意味着能够看到岗仁波齐的南面，或者说呈现出绿宝石的面貌了，这也是线路的第一个朝拜点。
很快，路转向北方进入荒凉的拉曲峡谷。从这开始一直到哲热普寺，狭窄的拉曲都能提供稳定的饮水供应。不过请注意观察有时从悬崖峭壁流下注入拉曲的水流，这是最好的水源。
在这里峡谷显得很开阔，可以看见前方经幡柱高高的旗杆（4750m），走到那需要1h。经幡区是西藏最重要的节日——萨嘎达瓦节庆祝时的最重要地点之一。印度教徒在此下车开始徒步旅程。这儿有点嘈杂、脏乱和尘土飞扬。
经幡柱西边是两腿佛塔。对朝圣者而言，从小佛塔的拱门下穿过能得到保佑，而有罪的人则无法通过。从两腿佛塔向东短暂的爬坡就到了84位大成就者（在觉悟上达到很高境界的密宗修行者）的天葬台，这是一块巨大的红色岩石平台，有许多挂着衣服、鞋子、头发的玛尼堆。传说佛带着500弟子运用法力从印度飞来此地。转山路上有3处佛的脚印，其中之一就在这里，不过很难找到。
小心地从天葬台下到谷底，两侧是耸立的红色峭壁。峡谷在一个叫色雄的地方显著变窄。现在可以清楚地拍摄到岗仁波齐峰了，停下来注意看东边的山脊。经过一些残破的佛塔和长长的玛尼墙后，来到一座横跨拉曲的小桥（4710m）。小桥就在曲古寺下面，大概距离经幡柱1h路程，距离塔钦约3h。
曲古寺（4820m）由噶举派尊者郭仓巴建于13世纪，位于峡谷岩壁西侧的高处，隐秘地依附于岩石背景中，你甚至可能都没注意到它的存在。岗仁波齐峰的寺庙在文革期间都遭受过破坏，曲古寺第一个被重修。在寺里找找一个放在神坛上的玻璃匣子，里面存放着一个备受崇敬的大理石雕像，叫做曲古无量寿佛，最初来自印度，据说会开口说话！还有一个银饰海螺。神坛旁边还有一个铜罐和象牙，供品来自不丹的寺庙。从曲古寺能看到岗仁波齐极具震撼力的西壁。寺的下方有难以辨认的隐秘象洞，是莲花生到岗仁波齐修行时住的地方。峭壁下是拉曲。
在朝圣旺季，一些临时帐篷会搭建在寺庙下的河流对岸，售卖食物（方便面和小零食）和饮用水。从曲古桥开始，路线沿着河岸分成东西两条，两条路都能走，约3h到达哲热普寺。东岸路线是常规的朝圣路线，在西线距离曲古寺约1h的丹丁东康（4890m）有些不错的草地适合扎营。
西岸的路在达到哲热普寺前要跨过拉曲的两条支流白龙曲和仲龙曲，须脱鞋涉水。沿东岸的路可以避免弄湿脚，不过得走过哲热普寺几百米，从拉曲上的另一座桥过河，再折返至哲热普寺。两条路都不陡，但海拔一直在缓缓上升。此时东侧的岩壁挡住了视线，看不到神山。再走一会儿，就经过长寿三峰，分别代表三位长寿之神——无量寿佛、白度母和尊胜佛母。小道右侧的岩面变得较为光滑，看上去象一把椅子，“椅子”后面的石头，印度教徒说是猴神哈奴曼在朝拜神山，佛教徒则认为它是莲花生大师修行用的“朵玛”（一种大饼）。经过岗仁波齐西壁时会为之震慑，三角形的冰壁象是端坐在莲花宝座上的佛。
从曲古寺到哲热普寺这段有整个路线中一些最漂亮的风景，可以稍微多花点时间。道路两边高度沉积的表面、奇妙的皱褶与凹陷、以及年代雕凿出的鲜活形状都包围着你。天气暖和时，甚至能邂逅丝带一般的水流从上百米高处坠入水潭中。
沿途的许多形状构造都有神话传说的联系，其中有一些跟西藏的传奇英雄格萨尔王有关——不过要是没有向导指出来，你不大可能会找得到。找到第二个朝拜点（N31°04.430′，E081°16.942′）还是没有问题的，那儿有经幡，能清楚地看到冈仁波齐峰西侧。30min后找找第二个佛脚印，还有马头明王的雕像（N31°05.126′，E081°17.264′），一个呈现忿怒相的马头神祗，立在一块不知被酥油涂抹了多少个世纪的黑色石头上。这儿也有些帐篷出售饮料和小食品。
路线从这开始上坡，并转向东北的哲热普寺。到达寺庙前，如果走拉曲东岸，会首先遇到一个印度朝圣者营地。这儿又能买到水和方便面了。一个很大的旅馆已经修好了。
哲热普寺重建于1985年，位于拉曲北侧山上，拥有绝佳的位置，直接面对着辉煌壮观的岗仁波齐北壁。清晨的日照金山，正午湛蓝天空下以及月光下的北壁更是摄人心魄。三座稍小的山峰排列在神山前：夏诺多吉（代表金刚手菩萨）在西，央迈勇（代表文殊菩萨）在东，仙乃日（代表观音菩萨）在中间。
哲热普寺的名字源自单词dira（意为“母牦牛角”）和puk（意为“洞”）——这是苯教勇士格廓用角抛出巨石围绕而成的地方。米拉日巴的弟子郭仓巴1213-1217年间在此修行。他第一个发现了转山的路线。传说他被一头牦牛引到这里，牦牛钻进一个山洞不见了，只留下一只大角，原来牦牛是守护神山的狮面女神所化。寺庙经堂的主供观音菩萨，旁边有佛像和一尊可怕的护法神。
寺庙提供基本的住宿条件（40元/床位），人多时只能睡铺在肮脏地板上的垫子。一幢灰白色的漂亮石砌旅馆正在寺庙下修建。
从北壁发育的康羌冰川一直延伸到夏诺多吉和仙乃日之间，2h可以走个来回。

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余虽虚度经年，然匹夫之志仍在。吾不喜锋芒永露，更恶碌碌无为，好诗画奇瑰之灵性，慕琴棋淡雅之风骨。

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早晨醒来步出门外，你会为身处的环境大声欢呼。岗仁波齐耀眼的面庞高高在上，一条奔流的小河在下，中间是瀑布的水声，夹杂着牦牛们抱怨主人装载行李赶他们上路的喘息。
这是最考验意志和体力的一天，从哲热普寺北面峡谷走上2-3天是印度河源头，转山路则是向东，在神山左侧。如果住在哲热普寺，有桥过拉曲，然后上坡到一块冰碛地带，会看到东侧的路线。卓玛曲河谷长长的坡路意味着通向卓玛拉山口的苦旅终于开始了。为这几个小时的路程准备好饮水。
不到1h，在雅鲁东康（5210m）有片草地，草地附近有条路转向东南，通往冰雪覆盖的康珠桑拉姆拉山口。这条捷径也通往岗仁波齐峰东面，不过只有转过13圈的人才能走。
附近还有另外一条冰川在岗仁波齐峰北面东侧的山脊，沿着仙乃日和央迈勇之间的帕隆峡谷倾泻下来，从雅鲁东康走上几个小时能够到达。冰川融水在峡谷中部汇入卓玛曲。也可以从雅鲁东康往下走绕到央迈勇的侧面。
从这片草地往上没多远，大约是从哲热普寺出来2h，就是天葬台（5330m，N31°05.795′，E081°20.856′），象征死亡之地，满山坡都是衣服、布条覆盖的玛尼堆，朝圣者在此假定要经历一次象征性的死亡，进入地府，直至到达卓玛拉山口才将获得重生。
通常应该把什么留在天葬台——一件衣服，一滴血或者一束头发——代表离开了刚才的苦难生活。不得不说地是，许多外国人看待此处，与其说是个圣地，不如说是个垃圾场。
天葬台后路线幸运地变得平坦，沿着一条冰脊向前。前方有些有意思的景观，比如罪恶检验石（一块平板巨石，朝圣者从中穿过以检验罪孽），不过甚至是向导也可能不知道它在哪。
走到天葬台尽头，小道右侧是米拉日巴的脚印。这里是米拉日巴和苯教大法师那若奔琼斗法之地。两人以法力的高下来决定谁有权住在岗仁波齐和玛旁雍错。先在圣湖比试，那若奔琼一步就跨过了圣湖，米拉日巴则用身体盖住了整个湖面。又比试转山，两人从相反的方向开始，结果在卓玛拉山口相遇。接下来的魔法比试仍然不分高下，那若奔琼提议在十五月圆那天首先到达岗仁波齐峰顶者为优胜。太阳升起以前，那若奔琼站在一面鼓上飞向顶峰，他四下张望看不到米拉日巴，心存狐疑，没有全力前行，而是到处寻找米拉日巴的踪迹。当第一缕阳光照在岗仁波齐峰上时，米拉日巴乘着光线一下子到达峰顶，那若奔琼惊得从鼓上摔了下来，留下山上那道深深的沟壑。
遥想这些神奇的传说也许可以让你的转山之路不那么痛苦，不过卓玛拉山口仍然会让你上气不接下气，每爬几步就忍不住要找块石头坐下喘上一阵粗气，但别坐的太久，容易感冒。
过天葬台约30min后路线折向东进行卓玛拉山口（5630m）最后的爬升。山口的鞍部看起来平平无奇，仅仅是个有着大大小小石头的斜坡，右侧有一些荒凉、呈锯齿状的山峰。朝南最后看看岗仁波齐峰的北面。
花1h向上爬200m可以到达卓玛拉山顶端。路线有时候会看不到，夏季有冰川融水流入，但是，向上、向上、再向上是明显不过的。
标志着山口的卓玛石被大量经幡遮挡，勉强可见。一块大石头上刻着度母像，这就是卓玛石，信徒们在此留下粘满酥油的钱币、衣物、牙齿等物品。朝圣者会围着它转一圈，把钱用酥油粘在石头上，弯腰从经幡下穿过，口中念诵经文，“其其索索，啦珈啰（ki ki so so， lha gyalo，万能的神保佑长命百岁，平安喜乐）”。“其其索索”是祈祷能获得权力与幸福；“啦珈啰”意为“神的胜利”。他们现在获得了重生，此外，由于度母（即卓玛）的眷顾和保佑，罪恶已经洗清了。
卓玛石的故事是：郭仓巴开辟了转山路线，并在狮面女神山谷中迷路，随后被21只狼引回到正确路线上，当然，这21只狼都是度母的化身，度母是这座山口救苦救难的保护神。到达山口后，21只狼合为一只，然后变成了卓玛石。这一天，度母女神一定会在艰难的爬升路上帮助我们。
在卓玛拉神秘而有些诡异的气氛中休息一下疲劳的双腿，吃点东西，然后开始沿陡峭的碎石小道下山。这一段是整个转山途中最危险的一段，很容易崴脚。难以想象在这样的路上怎么完成一整套磕长头的动作。往下看，碧绿如玉的托吉错（5608m，藏语意为慈悲湖）映入眼帘。传说这里从前是善财童子洗手的地方，夏天不结冰。有一次，一个背着孩子的人来到这里，想在池子里洗手，向前伏身，背后的孩子滑下来掉到水中淹死了，于是神下令把水面冻结。印度教徒认为应该在碧绿的湖水中沐浴，如有必要还应打破坚冰，不过很少有人实际这么做。
陡峭漫长的下坡有400m，下了坡路迹就消失了，只能在一块块褐色的大石上蹦蹦跳跳前行。重新找到小路，约1h后可到达门曲河谷的草滩。刚开始可能要走雪地，有时需涉过横穿峡谷的水流，然后路变干，布满石头。登山杖在这儿很有用。
到此处会出现一个很受崇敬的米拉日巴尊者脚印，不过，你要自己找到它依旧很困难。下到山谷后有临时帐篷和茶馆，能买饮料和方便面。在小路和小河交汇地附近一块大石头上有路线上的第三个佛脚印。
路线以河为界分成两条。东岸路线风景更好，也不象西岸那么泥泞，看神山的视野也更开阔一些，不过需要踩着大石头过河，并且最终还要再涉水回来（雨季时河水可能相当深）。
往南约30min，从康珠桑拉姆拉山口延伸下来的峡谷与西岸路线汇合。经过一个玛尼堆群，有机会最后一次近距离地看一眼岗仁波齐的雄姿（东面的水晶面貌）。第三个朝拜点在谷口，走东岸路线很容易错过。
再走大约2h，河岸出现一片可以扎营的草地。注意，河流的名字在此变成了宗曲（Dzong-chu），意为“堡垒河”。
从这到尊最普寺（4790m）还有1h路程。寺庙名字源自大经堂后的zutul phuk（意为“神迹洞”）。故事是这样的，大雨中，米拉日巴和那若奔琼正寻找遮雨处，他们决定同时开始修洞，米拉日巴不等那若奔琼砌好墙就建好了屋顶（再次显示出佛教的优越性）。米拉日巴又对洞穴进行了一些调整，留下了至今还能看到的脚印和手印。
米拉日巴洞在面北的一间扎仓内，房门并非总是开着，需要找到寺内的僧人，作点小小的捐赠更好。洞其实不大，蹲下才能缩进这个1m多见方的洞，光线不好，应该准备一个手电。
寺南面几米的地方有一块16边形的大石头，那若奔琼在斗法中用这块石头扔向米拉日巴，米拉日巴轻轻接过，放在洞后。那块石头站立的姿势的确有些怪异。寺后有许多玛尼堆，石片上刻满佛像和经文，一直延伸到峭壁前。
回塔钦的路很轻松。在小河快要流出峡谷进入巴噶平原的地方，河岸变得很陡。1h后，河对岸出现金色与红色的悬崖，一段狭窄的峡谷，崖壁呈紫色、深蓝色和褐色。峡谷窄得就像墙上凿出的一个洞。这儿没什么自然风光，有朝圣者留下的玛尼石。看看穿越河面的经幡，远远的蓝色水面是拉昂错。
路线又回到了巴噶平原，附近是第四个朝拜点（4610m），纳木那尼峰又开始出现在远方。现在，沿着土路很轻松地走上1h就能回到塔钦。没什么太好的风景了，脚下坚实的地面可以让你沉浸和回味这过去所经历的的两天。

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主要拍摄景点：岗仁波齐、玛旁雍错、拉昂错、那木纳尼、公珠错
主要要景点海拔：玛旁雍措4588、基乌寺4650、拉昂错4573、霍尔4560、公珠措4800、马攸木拉山口5216、帕羊4750、朔格拉山口4780、新仲巴托吉4580、老仲巴扎东4650

△基乌寺
海拔4650米，建立在圣湖边山上的一座小寺，据说莲花生曾在寺内的洞穴中打坐修行七日，岩石上至今还留有一个大师的脚印。虽然规模比较小，只是在山坡上有几间藏式佛舍，但它的建筑布局却和布达拉宫同出一辙。寺内供奉释迦牟尼佛和莲花生大师像。寺庙山坡是俯瞰整个蔚蓝色圣湖的绝佳位置。天气晴朗时还可看见岗仁波齐和纳木那尼峰的身影。基乌寺小村旁有一个天然温泉，当地人把它加工成为一个露天小浴室，供人洗浴（ 20元）。因此河谷里总是散发着阵阵硫磺味。“基乌”在藏语里面是小鸡的意思。
△玛旁雍措 
海拔4588米，位于岗仁波齐神山东南20km处，纳木那尼雪峰北侧，面积412km2，湖水最深达80米，是世界上最高的淡水湖。天气晴好时湖水蔚蓝，碧波轻荡，白云雪峰倒映其中，湖周远山隐约可见，景色奇美。
许多宗教典籍和传说中都曾记载描述过玛旁雍错。印度传说中称这里是湿婆大神和他的妻子——喜玛拉雅山的女儿乌玛女神沐浴的地方。玛旁雍措又称玛法雍措，藏语意为“永恒不败的碧玉湖”，源起于11世纪在湖畔进行的一场宗教大战，结果，藏传佛教噶举派大胜苯教，“玛旁”就是纪念佛教的胜利，此湖因而得名。玄奘在其所著的《大唐西域记》中对玛旁雍措也有所描写，将这里称为“西天瑶池”。佛教经典中将一处湖泊称为“世界江河之母”，所指就是与神山并列齐名的“圣湖”——玛旁雍措。
历来的朝圣者都以到过此湖转经洗浴为人生最大幸事。信徒们认为，这里的圣水能洗掉人们心灵上的“五毒”(贪、嗔、痴、怠、嫉)，清除人肌肤上的污秽。印度人对玛旁雍湖的敬仰之情还由于印度著名的领袖圣雄甘地的骨灰也曾撒入了玛旁雍湖。
圣湖有四大浴门：东为莲花浴门，南为香甜浴门，西为去污浴门，北为信仰浴门。楚古寺周围被尊为圣洁的浴场。圣湖四面还有四水之源：东面是马泉河，北面是狮泉河，西面是象泉河，南面是孔雀河。以天国中的马、狮、象、孔雀四种神物命名的这四条河，分别又是南亚著名的恒河、印度河、萨特累季河和雅鲁藏布江的源头。关于玛旁雍错的传说不胜其多。由于它与岗仁波齐同为佛教、苯教、印度教所崇奉，所以被不同的宗教赋予不同的解释和功能。
在西藏，早期的苯教徒称它为“玛垂措”，传说湖底聚集了众多的珍宝，于是以龙王之名“玛垂”命名。曲尼多吉所著《玛旁雍错概说》中是这样介绍湖的形成的：玛旁雍错诞生之前，曾有一位菩萨心肠的国王木崩，在去往丛林的路上看到人们生老病死的苦状，便求教于其师：这些痛苦应属贤明君子吗？答道：应属于所有芸芸众生。国王便请教解除痛苦之法。答道：惟有布施。于是国王令人修了许多房子并邀请所有贫苦受难者为他们提供为期12年的温饱。随着烧饭的淘米水愈聚愈多，12年的光阴便成就了一个湖泊。在印度，它的名字叫玛那沙罗发尔——玛那沙湖。在古老的印度经典中有这样的记载：凡是身体触到玛那沙罗发尔的土地，或在它的浪潮中沐浴过的人，将走进勃拉马的天堂；凡是饮过它的水，则将升上湿婆的天宫里，并解脱百次轮回的罪孽。
△拉昂错
鬼湖(Lhanag-tso，又名Rakshas，海拔4574米)与淡水的圣湖一路相隔，为微咸水湖。因此其湖水人畜皆不能饮用，这大概便是“鬼湖”之名的由来。拉昂错鬼湖拉昂措是圣湖的近邻，风光同样美丽，湖水同样是蓝得心醉，可却被扣上“鬼湖”的恶命，被打入另册。其实圣湖鬼湖原本为一湖，由于气候变化，湖泊退缩，水面下降，才由一条狭长的小山丘把它俩分开。当地百姓认为，两湖底相通，如有一天圣湖之水沿河槽流入鬼湖，且同时流入金色鱼与蓝色鱼，则鬼湖的水也会变得像圣湖之水一般清甜。
与淡水的圣湖一路相隔的是咸水湖拉昂错（lhanag-tso，又名rakshas，4573米）。拉昂错湖水呈深蓝色，相当咸。周围没有植物、没有牛羊，死气沉沉，没有生机，人称“鬼湖”。一条狭长的小山丘把玛旁雍错和东侧的拉昂错分开，有一道水渠（ganpa chu）连接两湖，虽然一向都是干的，但是当地人相信总有一天会有水从玛旁雍错流进拉昂错，同时会有一条金色的和一条红色的鱼游进拉昂错，这样鬼湖的水以后就也会变得像玛旁雍错一样的清甜了。偶尔在特别特殊的年份，水大的时候，的确有水在水渠里流动。
在从神山或圣湖去普兰的时候会有很长的一段路是在鬼湖旁边，道路距离湖边只有不到1公里。由于湖色异常的美，所以有些旅行者喜欢走到湖边看个究竟，其实湖边什么也没有。拉昂错，人称鬼湖，与圣湖一堤之隔，两湖之间的地带是进出普兰县的必经之路。据说鬼湖是无风三尺浪。其实这里的景色非常美丽，湖边暗红色的小山，颜色迷离。卵石滩象一条白亮亮的银带，镶在湖边。湖里还有一个小岛，是暗红色。在拉昂错湖畔，人常有一股奇怪的感觉在胸中升起：偌大的湖区见不到一人一畜，空旷得象是站在了宇宙边缘。据说玛旁雍错与拉昂错湖底相通，一边是淡水的圣湖，另一边却是咸水的鬼湖。可以说，拉昂错也是一引人入盛的景观。
△纳木那尼峰
藏民称之为“圣母之山”或“神女峰”。海拔7694米，位于喜马拉雅山西段，与海拔6638米的神山冈仁波齐峰遥遥相对。纳木那尼峰方圆约200平方公里，主要有6条山脊。山脊线上有数十座6000米以上的山头，高低错落。西面的山脊呈扇状由北向南排列，东面唯一的山脊被侵蚀成刃脊，十分陡峭，形成了高差近2000米的峭壁。相比而言，西面的坡度则较为和缓，峡谷间倾泻着五条巨大的冰川，冰面上布满了冰裂缝和冰陡崖。2004年，中美西藏联合冰川科考队在纳木那尼冰川的科考行动有了新发现，根据雷达多次测定的结果显示，纳木那尼冰川的厚度超过200米，是我国目前已测到的最厚的山谷冰川，也是世界低纬度地区罕见的大型山谷冰川。纳木那尼冰川为南北走向，走势平缓，分为南坡和北坡两个部分，冰川末端的冰舌上分布着大量的冰塔林和冰瀑布。经过4个小时艰苦工作，测量结果显示，纳木那尼冰川长度超过10公里，最宽处超过3公里，单一冰川总面积超过10平方公里，而冰川的最大厚度超过200米。
△霍尔 　  
海拔4560m。霍尔正处在扩建当中，纳木那尼峰（7694m）在西南方向。这里距离基乌寺还有45min车程，如果时间尚早，可以考虑在此解决晚餐，圣湖边的条件就要差许多了。金满堂大酒店可以供应象样的米饭和面条。
△公珠错
咸水湖。长2.7km，面积2.5km2。运气好可以在湖边的湿地看到黄羊、黑颈鹤。
△马攸木拉山口 
海拔5216m。马攸木拉山是日喀则与阿里地区的行政分界。公路就在南面的喜马拉雅山脉和北面的冈底斯山脉之间穿行。翻过山口就能看见公珠错。过山口约90km就能看到神山。
△马攸边检站
边检站设在马攸桥边，全都要下车，检查身份证和边防证。离边检站不远处有一个简陋的土坯小店，却有一个响亮的名字，叫日喀则旅馆。
△帕羊 
海拔4750m。沿途风光如画，出老仲巴60km后能看到沙丘、草原、河流、湖泊和雪山同时出现在一个画面里的情景。但路两侧沙化严重的沙地却时时威胁着路上过往的车辆，四驱越野车稍好些，里程碑已经看不见了。帕羊是个极具西部风味的草原小镇，街道上皆是干净的抄土，小镇内松散地排列着整齐的民居，来往于小巷之间的藏族居民的穿着也极居民族韵味。镇中心的广场是全镇重要的聚会、交流场所，时常有许多藏族人在此闲逛，能拍到许多独具韵味的人物照片。镇外还有一大片牧场，牛羊悠游于青青草原和皑皑雪山之间，一派如诗如画的田园风光。不过，LP对帕羊的评价没这么客气，老外认为如果是去转山，你可能还会在帕羊停留一晚；如果是转山回来了，你停都不会打算停。这里与其说是个村子，不如说是难民营，流浪狗跑来跑去，垃圾堆没日没日夜的燃烧。究竟怎样，还是自己看到后再说吧。镇中心有家重庆饭店，菜炒得不错。
△新仲巴
老仲巴在扎东，新仲巴在叫托吉的地方，在老仲巴西北25km。去新仲巴要离开219国道5km，通往县城的支路已经柏油化。新仲巴有手机信号，有超市和邮局以及众多餐馆，还有馒头花卷卖。这里的商店和超市的物价比萨嘎还要贵很多。大部分司机一般都不选择住这，只作为稍事停留休息之处，所以新仲巴看上去较为沉寂。
△老仲巴
仲巴，藏语意为“野牦牛之地”，但现在已极难见到野牦牛了。仲巴县是雅鲁藏布江江源第一县。沿线因有道班维护，路况还可以。地质严重沙化使得人畜饮水非常困难，仲巴县城先后搬迁了三次。据说仲巴虽是个牧区，可是藏民平时是不杀也不卖牛羊，因为这些是他们财富的象征，每年只有一天是屠宰日，只有这一天可以吃到鲜肉，其余日子都是干肉。哪怕天寒地冻牛羊全被冻死，只要不到屠宰日他们决不卖或杀牲畜。老仲巴路边有几家甜茶馆，一个寺庙、一家银行、一个邮局，还有些川菜馆，川菜馆里的炒鸡蛋面5～8元一碗。饮食没有过多的选择。

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余虽虚度经年，然匹夫之志仍在。吾不喜锋芒永露，更恶碌碌无为，好诗画奇瑰之灵性，慕琴棋淡雅之风骨。

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主要拍摄景点：佩古错、浪强措、聂拉木、樟木
主要要景点海拔：达吉岭4990、拉藏4520、突击拉山口5005、萨嘎4316、佩古错4602、浪强措4650、聂拉木4300、樟木1800

△萨嘎
海拔4316米，位于西藏西南部，日喀则地区的西北部，属边境县之一，全县边境线长105公里，为日喀则地区西部三县（仲巴、萨嘎、吉隆）之中心，东与昂仁县、聂拉木县接壤，南与吉隆县、尼泊尔王国为邻，西与仲巴县，北与阿里地区的措勤县相接。地处喜马拉雅山北麓，冈底斯山脉以南的西南边缘，雅鲁藏布江上游。境内“219”国道横贯全县东西，也是拉萨通往阿里普兰的交通要道。总人口1万人。
萨嘎宾馆大堂有个网吧（5元/h； 11：00-23：00）。萨嘎宾馆西边约50m有个浴室，有热水淋浴（10元， 10：00-23：00）。
萨嘎宾馆（ 0892-8202888；标准间320元，三人间60元，可打折）干净，有电热毯，可洗澡，条件不错。隔壁是星月餐厅（ 0892-8203008；菜价10-40元），供应中式饭菜，口味不错，份量十足。
星月酒店（ 0892-8203008；双人间40元）在萨嘎宾馆隔壁，大众化的旅馆，有基本的设施。
丁字路口北侧还有些便宜的藏式旅馆。雅江宾馆（0892-8900855；双人间每床30元，三人间每床25元）在萨嘎宾馆往北约500m。
△佩古错景区
佩古错是保护区和日喀则最大的湖泊，距希夏邦玛峰西北55公里，面积300平方公里，海拔4602米。湖水南淡北咸，开阔的湖盆、碧蓝的湖水与周边雪山交相辉映，形成粗旷的高原风光。游客去佩古错旅游，一般在拉曲附近的草地上扎营，这里有大面积茂密的沼泽草甸，西藏嵩草形成一个个塔头甸子，构成奇特的湿地景观。由于草甸中繁花似锦，水美草肥，所以成为鸟类的天堂，夏季赤麻鸭、斑头雁、凤头潜鸭常来此繁育，极为珍贵的黑颈鹤夏季也常到湖边沼泽中落户。据推算，佩古错年鱼生产量最高达3000吨，最低1200吨，这里还是较好的垂钓场所，周围水草丰美是西藏野驴的主要栖息地，最多的成群野驴上百头，它们常与草场上的牦牛和羊群及牧民和蔼相处，构成一幅人与自然合谐共存的奇特景观。佩古错水质清澈，水色碧蓝，岸边为广阔的草场，远处林立着摩天的雪山，湖边水鸟成群，湖中游鱼穿梭，周边牛羊遍野，野驴成群，是一个集各种景色为一体的综合景区，开发前景极具潜力。佩古错高寒草原景区：本景区位于佩古错南岸和佩古错岗日之间的广阔地域，这里是观赏佩古错、希夏邦玛峰和高原野生动物的综合景区。本区的高寒草原主要由紫花针茅、青藏苔草、藏沙蒿、固沙草和三角草群落组成，群落盖度在30％左右，草层高20厘米。本景区的高寒草原是整个保护区发育最好的草原，由于水草肥美这里是当地重要的牧场，也是藏野驴等食草野生动物的栖息地。佩古错附近洁白高耸的雪山、碧绿的草原、蔚蓝的湖泊和成群的牛羊构成了保护区主体部分－藏南谷地的独特景观。佩古错沼泽草甸景区：沼泽草甸系指湖泊、山间盆地、河流低阶地长期有浅层积水的沮洳地带，这里土壤处于过湿状态，生长有各种湿中生的草本植物，并构成特殊景观。景区为观赏高原湖泊－佩古错、高原野生动物藏野驴与周边雪山的综合景区。沼泽草甸是夏天候鸟的主要觅食地，由于这里有丰富的饵料，佩古错的鱼也常常来此觅食、交配与产卵，所以佩古错附近的沼泽地是观赏野生鸟类的最佳场所，也是垂钓爱好者钩鱼的好去处。佩古错也是观赏日月星辰，云雨虹霓等美丽壮观奇特罕见的天文现象的极佳景区。由于周围的地势十分开阔，皓月星空可以十分完整地展现在游客面前。这里最有特色的是日出景观，由于东西向藏南谷地延展于佩古错南缘，由此东望可毫无遮挡一览无余地看到东方地平线，清晨血红的朝阳从天地交界处冉冉升起，朝霞撒满天际，呈现出保护区最壮观、最美丽的日出景观。一直沿着湖边走，到了吉隆和差那乡的分叉路口，到高位拍佩枯错，进入了戈壁区。一望无际的戈壁石滩，除了石头还是石头，没有任何生物的痕迹，是真正的“荒凉”，只能看到白色的盐湖，在经过了一段山路后，眼前一亮，湛蓝的湖水展现在我们面前，虽然佩枯错没什么名气，但我们却觉得它很美，美得让人心醉。
△希夏邦马峰
梵文亦称“高僧赞峰”， 意为尊者之居。它海拔8012米，位于北纬28.3度，东经85.7度，是世界上十四座海拔8000座米以上高峰的最后一座，也是唯一一座整个山体完全在我国境内的8000米以上高峰。 该景区位于聂拉木县西北部，距县城大约85公里。希夏邦玛峰居于喜玛拉雅山脉脉脉中段，东北距珠穆朗玛峰120公里。希峰周围雪峰拥簇， 东面是凌云崛起的摩拉门青峰，海拔7705米，北面屹立着海拔7356米的卫峰，三座高峰如同一座倒立的银鼎耸立在云雾之中，蔚为壮观。希夏邦玛峰是由相距很近，高差不大的三座姐妹峰组成。最高处的雪峰是主峰，主峰西北400米的山峰海拔8008米，主峰西北700米处冰雪岩石相交的山峰海拔7966米。希夏邦玛峰北坡连接着广阔无垠的希夏邦玛大草原。草原上奔驰着成群的野驴，散布着一个个清如明镜的高山湖泊，其中佩古错和浪强错是两个最大的湖，佩古错湖中有几个小岛是鸟类的天堂，每年春季，成群的斑头雁、赤麻鸭等在这里繁衍后代。希夏邦玛峰地处西藏高原的南缘，在气候上受西风急流的控制，有时一两个月也很难遇到连续几天适合登山的好天气。8000米左右的高空风，有时竟达每秒40米以上。强劲的高空风卷起漫天雪雾，使人难辨天地，巨大的雪崩冰崩声常常象雷鸣般震天动地。由于山势险恶，气象千变万化，数不清的冰雪裂缝和纵横突兀的冰坡雪岭，形成一道道天然屏障，给登山者带来许多困难和危险。希夏邦玛峰的气候特征大体上与珠穆朗玛峰相似。每年的4─5月、10─11月，在此期间内，连续2 天以上的好天气一般可能出现2─3次，3天以上的好天气一般可能出现1─2次，相隔时间大约5─19天，是登山活动的好时期。希夏邦玛峰是最后一座被人类征服的8000米以上的高峰。1964年中国登山队许竞等10人首次登顶成功。1980年，希峰对外国登山队开放。当年，原西德登山队沿中国路线登顶成功，成为第一支登顶成功的外国登山队。希夏邦玛峰南坡的一些地区和整个佩古错内陆湖盆区以及雅鲁藏布江、流芒扎雄曲等地区一起构成聂拉木希夏邦玛峰核心保护区。该核心区因海拔高度和喜玛拉雅雨影作用而具有寒冷、干旱的高原大陆性气候特征，发育着高原亚寒带灌丛、草原生态系统( 4500 ─5000米）。其上部自低向高依序分布着高山亚寒带草甸（4900─5600米）、高山亚寒带冰缘（5500─5900米）、高山寒带冰雪（大于5900米）等垂直生态系统。主体地貌类型为高原湖盆，湖成平原及盆地周缘的中山和低山丘陵。全区海拔5000米以下的地区占50%以上。希夏邦玛峰地区的另一特色是发育在这里的山谷冰川。据调查，发育在这里的冰川总面积达789平方公里， 白色的冰川象一条条银色的巨龙起伏蜿蜒在深谷之中，其中10公里以上的冰川有十条。在这银白色的“凝固”的大地上，有的地方冰雪厚达100多米。 北坡的野博康加勒冰川是希峰北坡最长的一条山谷冰川，也是朋曲河的源头。冰川长达12.5公里，从海拔5600米至5900米处是绵延起伏的冰塔林，希夏邦玛峰南坡冰川与北坡冰川截然不同，南坡主冰川富曲冰川长约16.2公里，冰川上覆盖着一层岩屑，没有美丽的冰塔。希峰的冰川是珠峰自然保护区内三个较著名的冰川之一，蕴育着很大的旅游开发潜力。几年前北大山鹰社在攀登西夏邦马时发生山难使得它被大众所知。
△浪强措
湖面海拔4650m，面积25km²，比佩枯错高出40多米，原与佩枯错连为一体，后被河流淤积物所阻隔。距公路仅有几km，但因南、北、东三面为低山所隔，难以发现，鲜有游客造访。浪强错最具特色的是鱼的密度大，虽湖面积仅有25km²，其鱼的年产量高达320吨，最低也在100吨以上。过浪强错不久即到希夏邦玛保护区的售票处。.
△樟木镇
樟木镇海拔1800米，是边境口岸，房屋依山而建，鳞次皆比，道路很小窄，过境的卡车排成长龙阵，挤占半条道路，只有半条道路供双向行车，错车困难，很容易堵车。在这样的环境下行车真是战战兢兢，生怕刮着路边的车辆和路人。这里道路很少堵死，交警骑着摩托巡视，尼泊尔的卡车司机很规矩。

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余虽虚度经年，然匹夫之志仍在。吾不喜锋芒永露，更恶碌碌无为，好诗画奇瑰之灵性，慕琴棋淡雅之风骨。

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此行大北线包车费用估算20000-24000/车（09年走青藏、川藏、珠峰线的时候是20000/车），途中有几个地方要收买路费大概1000元左右/人，路上吃饭、住宿大概3000元左右/人，基本花费在10000元左右/人。   

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